КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Принцип работы. Если очень кратко:). На деревянную рамку с натянутым "шелком" (сейчас используют полиэстеровую ткань) наносят специальную эмульсию, сушат. Затем на рамку помещают фотоформу (прозрачная пленка с напечатанным на принтере ч/б изображением) и засвечивают под мощной лампой в течении 5-10 минут. После засветки рамку промывают водой - с сетки смывается эмульсия, на которую не попал свет,  засвеченная часть закрепляется на сетке и не вымывается – это и будет наша печатная матрица. Потом сетка-матрица сушится от воды.

Закрепляем матрицу на столе шелкотрафаретного станка, наливаем на неё краску и разравнивая по сетке, продавливаем ее специальным ракелем (инструмент, похожий на резиновый шпатель) на изделие, получая  на нём готовый отпечаток, который затем высыхает на стеллаже готовый продукции.
Для примера, мы хотим напечатать визитки шелкографией в один цвет.
Первая стадия - определяемся с дизайном визитной карточки. Эту работу проще делать в графическом редакторе Corel Draw. Возможности редактора огромны, освоить его можно быстро (1-7 дней и основные навыки работы есть). Вот у нас получилась такая симпатичная визитка:).Делаем все черным цветом, чтобы получилась фотоформа (в фотографии - позитив).


После подготовки фотоформы на компьютере, ее нужно распечатать на специальной пленке для фотоформ (бывает матовая и глянцевая пленка). Распечатать нужно на лазерном принтере с разрешением 600 dpi, (или с 1200 dpi-это лучше).

Переходим ко второй стадии - изготовление матрицы. На рамку с сеткой ("шелком") наносим специальную эмульсию. Используем для этих целей ракель-кювету. Сушим сетку с нанесённой эмульсией с помощью обычного фена. У нас есть рамка с эмульсией и фотоформа, с помощью них мы изготовим печатную матрицу:)

Для этого мы все это засветим. На подставку (стол) укладывается стекло, сверху кладётся рамку сеткой вверх с нанесённой и уже высохшим слоем эмульсии, потом фотоформу (плёнку с ч\б изображением) тонером на эмульсию (для нас она станет в зеркальном отображении). Опять стекло.

Этот бутерброд помещаем под лампу ультрафиолетовую или галогеновую. На свету эмульсия кристаллизуется. Выдерживаем несколько минут. Для упрощения можно приспособить простейший хронометр на отключение ламп.

Затем водой (удобнее не сильным напором проточной, из крана) промываем матрицу, чтоб смыть эмульсию, на которую не попал свет через чёрные места фотоформы. Опять же высушиваем с помощью фена от влаги. Если есть небольшие изъяны (эмульсия частично вымылась с участков с которых не должна быть удалена) заполняем их специальной ретушью или той же самой эмульсией.




Закрепляем матрицу в станке. Наливаем краску (выливать необходимо достаточно большое кол-во сразу, так как небольшое количество краски быстро подсыхает) на верхнюю часть матрицы и ведём её ракелем, продавливая краску через матрицу на бумагу (будущее изделие). Осталось только просушить краску, отложив изделие на стеллаж и при необходимости обрезать края резаком до обретения товарного вида.

Напечатав необходимое количество изделий, необходимо отмыть от краски с помощью растворителей рамку, помыть ракель. Матрицу, если мы не будем печатать такие же визитки, нужно смыть. Вот для этого и используем хлорный отбеливатель «Белизна»!! Если в будущем будем печать ещё тот же заказ, тогда матрицу оставляем. Его, при необходимости, можно допечатать любое время.



УСТРОЙСТВО  РАКЕЛЯ И РАМКИ

Давайте ознакомимся с главным печатным инструментом "шелкушника" с красивым названием - ракель:) От него во многом зависит качество получаемой продукции.


На рисунке справа показано строение этого инструмента. Резину зажимаем болтами. Изготовить ручку лучше у столяра. Резина должна быть ракельная. Она бывает даже разных цветов, наверное для красоты:), также есть различие по твердости. Обычно три вида - мягкая, средняя и жесткая. Мягкая используется в основном для печати по тканям. Жесткая для печати высокоточной, качественной полиграфической продукции. Средняя для обычной печати, упаковка, по круглым поверхностям.
Цены на ракельную резину колеблются от 30 до 100$ за погонный метр. (Фирмы SERILOR, FIMOR, CHEEROKE RUBBER) Из метра можно наделать несколько ракелей. Один для визиток, 10-11 см, На А4 формат-22-23 см., На А3 формат 32-33 см. Продают ракельную резину сантиметрами. И если возьмем 112 см. то получим и один А-2 (43-44 см) формата, если у нас есть большой станок.

  Так что стоимость ракеля на А4 формат 250 рублей + деревянная ручка (от 20 до 200 рублей) - как сторгуетесь:)).

Можно заменить фирменную резину, маслобензостойкой резиной. Она будет более чем справляться со своей задачей, ракельную резину можно купить позже. Ракель при нормальном использовании прослужит долгие годы.


Чертеж рамки
СИТО, НАТЯЖКА СИТА
Основная характеристика сита - его номер. Номер означает число ниточек на квадратный сантиметр, чем их больше, тем сито тоньше и дороже. Соответственно, и печатать на таком сите можно более мелкие детали.

Обычно для печати полиграфической продукции с высоким качеством используют номера сита от 120 до 160. Более грубые номера идут для печати на картоне, упаковке 70-100. Для печати по тканям специальными пластизолевыми красками 40-80 номера.

На рамку нужно хорошо натянуть сито, от натяжки сита во многом зависит качество печати. Самый простой способ сделать это руками, минус этого в неравномерной натяжке сита.



Более удобный способ - использовать специальные щипцы. Фирменный приборчик дорог, но можно выкрутиться:)
Переделаем в щипцы для натяжки сита плоскогубцы, другой вариант - щипцы для ломки стекла. Привариваем две металлических пластины на плоскогубцы, а к ним клеим толстую резину. Вот что получается…

Неказисто - зато сердито:)

Давайте поэтапно рассмотрим как натягивается сито вручную. Лучше делать это вдвоем. Прежде всего деревянную рамку нужно хорошо пролакировать, об этом уже сообщалось. Отрежем кусок сита с заступом по 4-5 см. больше размера рамки. Теперь сито нужно хорошо намочить в теплой воде.

Раскладываем его сверху на рамке, растягиваем и закрепляем одну сторону сита на рамке с помощью кнопок, гвоздиков с широкой шляпкой или скобками из строительного степлера, что лучший вариант (такими степлерами мебельщики оббивают мебель). Зажимаем противоположный край сита посередине в щипцы, и используя ручки щипцов как рычаг натягиваем сито.

Опять закрепляем его с помощью кнопок или степлером. Потом натягивая сито щипцами закрепляем всю сторону.

Мы закрепили сито с двух сторон рамки, остается повторить процедуру на других двух сторонах.

Срезаем излишки сита, которые торчат с боков. Теперь повторно лакируем нитролаком рамку вместе ситом по краям. Используя лак как клей. Только поаккуратней, чтобы не попал на натянутую поверхность сита. После того, как лак высохнет, можно еще раз залакировать, для надежности.


Кроме ручной натяжки сита, бывают еще механические и пневматические системы натяжки сита. Популярны также и самонатягивающиеся рамы. Качество натяжки сита на них лучше на порядок ручного. Но цена импортных систем, конечно, очень  высока.
Способ натяжки
Система натяжки сит, потрясающая своей простотой! Принцип ее работы вполне понятен из рисунка. На формную раму укладывается деревянная рамка, которая своими размерами несколько превышает формную с тем, чтобы сито не рвалось в процессе натяжки. Затем сито прикрепляется к деревянной рамке, и с помощью болтов равномерно натягивается. Рамку лучше всего делать из гибкого, упругого дерева, чтобы можно было регулировать натяжку в различных направлениях путем натяжения/ослабления пар болтов, которые устанавливаются с шагом приблизительно 100 мм. Прикреплять сито можно приклеиванием либо просто кнопками.    

Остается добавить, что перед приклеиванием сита к формной раме его следует хорошо обезжирить и в процессе натяжки несколько раз смачивать горячей водой для того, чтобы ситовое полотно лучше вытятянулось.


Ещё способ.

Как-то, роясь в старых журналах, я наткнулся на описание самонатягивающейся формной рамы и решил сделать себе такие же. В качестве материала выбрал сталь, поскольку это более доступный и дешевый материал, чем алюминий, кроме того, подобную раму может изготовить любой слесарь практически за спасибо.

Существенно облегчить конструкцию можно сверлением большого количества отверстий, тем самым сравняв или даже снизив ее вес по сравнению с аналогичной алюминиевой. Крепление в станке логично осуществлять болтовым соединением.

Преимущества самонатягивающихся формных рам очевидны. Несмотря на некоторую громоздкость, что, собственно, сходит на нет при применении их в станках, появляется возможность постоянного контроля за натяжкой сита, кроме того, существенно упрощается их регенерация – просто снимаем отработанную форму и суем ее в стиральную машину :)


Конструкция понятна из рисунка.

Места соприкосновения сита с металлом необходимо усиливать скотчем.



ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТНОЙ МАТРИЦЫ
Используются технологии uCoz